Dřevostavby mají své zastánce i své odpůrce...Je třeba si uvědomit, v čem jsou OK a kde mají slabiny. Dále je třeba vzít v úvahu, zda to člověk kupuje (vlastní) již hotové, bude to teprve stavět a pokud ano zda svépomocí, řemeslníky či na klíč...je v tom obrovský rozdíl (a ne jen cenový)....Obecně jsou ale dřevostavby u nás podle mě předražené. Podotýkám že jsem postavil jeden dům jako těžkou stavbu a nyní dávám vlastníma rukama dohromady dřevostavbu....snad tedy mohu srovnávat. Pojďme se podívat na některé typické výhody dřevostavby...a současně i nevýhody.
1. lehký stavební materiál....snadná manipulace (spočítejte si tuny materiálu, které vám projdou rukama cihlová izolační zeď hustota cca 600-800kg, dřevostavba cca do 120-200kg, doprava, vystačíte si s vlastníma rukama a požná 1-2 pomocníky (hodit nahoru stropní trámy, krokve...). Nevýhoda lehkého materiálu je v malé akumulaci tepla (to je však výhodou třeba pro rekreační chatu, kde přijedete a při -15oC venku máte teplý vzduch i teplé stěny během 2-3h). Nevýhodou je také horší zvukotěsnost stavby...možná namítnete, že izolace a souvrství materiálů zvuk pohltí, ale nízké vybrace. hlubší tony pohltí dobře jen těžká stavební konstrukce....takže dřevostavbu u frekventované silnice po které jezdí kamiony snad jen za trest....nedá se to odhlučnit.
2. Výhoda suchého procesu....dřevostavbu můžete postavit opravdu nasucho....snad kromě základů, desky či jen pásů...Těkžká staveba - beton vysychá klidně 2-3 roky, jsou to doslova tuny vody, co se z betonů a malty v takovém RD musí odpařit....A to stojí buď čas nebo energii nebo zdraví v podobě plísní....jen developer či blbec, který nenechá hrubou stavbu z cihel přemrznout na to ještě zavlhka napepí polystyrenový zateplovák a natáhne omítku....jak ty plísně kolem oken a styčných ploch jen kvetou...Dřevostavbu pokud máte základy dáte za pár týdnů...
3. Komfort typický pro lehkou dřevostavbu...je třeba počítat se suchým vzduchem a volit nateriály regulující přirozenou vlhkost a ty vhodně používat...takže vodu vám podrží třeba i sádrokarton nebo sádrovláknité desky nebo nepálená hlína...i dřevo do určité míry pohlcuje a zase uvolňuje vlhkost, ale proti sádře či hlíně daleko pomaleji a méně. Jinak je třeba zvlhčovat vzduch (akvárko, váza s vodou...vodní stěna s cirkulující vodou). Na druhou stranu přijet do vlhké zděné chaty a vyhánět zatuchlinu....
Přehřívání dřevostavby....tady je potřeba vzít rozum do hrsti a vědět něco o tepelné akumulaci, prostupu tepla a možnosti omezit sálavou složku. Je třeba vědět, že pokud si dám betonové tašky na střechu a zvolím si černou tebe tmavou hněď v létě při 35oC ve stínu bude mít střecha 65-70oC...pokud tato vedra budou trvat 14 dní, nepomůže vám ani 35cm izolace v podkroví (ta izolace by musela být tlustá okolo 55-60cm!!!aby to bylo něco platné...prostě se jen oddálí účinek tepla....A je třeba si uvědomit, že celkovou bilanci v létě vám dělá hlavně střecha a J, JV a JZ stěna. Ale střecha je základ. Tady bych doporučil:
světlejší odstín krytiny -udělá to cca 15oC na vnějším povrchu, provětrávanou štěrbinu (i kvůli odvodu vlhkosti z konstrukce (latě a kontralatě jsou historicky osvědčené) a hlavně mezi krytinu a vnitřní stranuprovětrávané štěrbiny dát reflexní parozábranu reflexní vrstvou - stříbrnou ven....odrazí to podle kvality folie 70-9% Sálavé složky tepelného příkonu...je rozdíl jestli na venkovní straně tepelné izolace máte 50-55oC nebo těch 35-40oC. Ve výsledku je pak při 30oC Vaty ve střeše rozdíl v podkroví okolo 7-9 oC a to vše bez klimy, větrání, žaluzií...
A k té balistické odolnosti...předpokládám, že neuvažujeme že do toho někdo bude pálit 30mm rychlopalným kanonem ani 0.50 BMG, která udělá při průbojném střelivu díru do 30mm pancíře asi na 200m...myslím, že by si hravě poradila i s 60cm plného cihlového zdiva...Pokud je třeba "opancéřovat" část dřevostavby, aniž bych šel proti duchu stavby (nezanášet mokrý proces a dělat beton) asi bych to řešil přidání otěruvzdorného plechu nebo přímo pancéřového plechu do souvrství...Ale už takový 6mm Hardox 400-450 ze které se dělají lžice bagrů nebo násypky by pro normální neprůbojné střelivo do 2000-2500J mohlo postačit (tedy i u nás oblíbený 7.62x39).